Lipids in cosmetology

ARTICLE

Les substances lipidiques sont à la base de l'industrie cosmétique, elles intègrent tous les constituants qui sont liposolubles et qui constituent la phase grasse d'un produit cosmétique.

L'utilisation de lipide comme substance pour le soin du corps remonte à l'Égypte ancienne. Depuis lors, les lipides ont été mieux identifiés et définis pour devenir, de nos jours, des éléments d'une formule de produit cosmétique. Ils participent à la forme galénique du produit fini et pour certains d'entre eux à la performance que le consommateur final est en droit d'attendre pour nettoyer, protéger, maintenir en bon état les diverses parties superficielles du corps humain.

Cet article a pour objet de présenter les principaux lipides qui ont une efficacité sur la surface cutanée.

Les acides gras essentiels

Deux acides gras sont essentiels : l'acide linoléique (C18:2, n-6) et l'acide linolénique (C18:3, n-3), qui sont les éléments indispensables pour la biosynthèse des acides gras à longues chaînes.

La famille n-6 est la plus importante, la famille n-3 a fait l'objet de nombreux travaux et apparaît d'un intérêt certain pour la surface cutanée [1].

La carence en acides gras essentiels a pour conséquences :

- la tendance à l'infection cutanée

- la perte de cheveux

- les démangeaisons

- l'érythème avec écailles

- l'accroissement de la perte en eau par voie transépidermique

La bioconversion des acides linoléique et alpha linolénique est donnée dans le tableau 1. Trois séries de prostaglandines sont formées à partir respectivement des acides dihomogammalinolénique, arachidonique et eicosapentaénoïque.

Par la voie de la cyclo-oxygénase, l'oxydation produit des prostaglandines séries 1,2,3 respectivement qui peuvent être converties en thromboxanes.

Par la voie de la lipoxygénase, l'oxydation produit des leucotriènes.

La fonction barrière

La perte d'eau est une première conséquence de la carence en acides gras essentiels [2-3]. L'acide linoléique restaure la fonction barrière, réduit l'érythème et les écailles.

Cette fonction barrière est expliquée par la structure de la surface cutanée. Elle est liée à la présence de granules lamellaires.

Les céramides sont le type de lipides polaires [4] qui est présent en forte proportion dans le stratum cornéum.

Toutes les céramides contiennent de la sphingosine ou de la phytosphingosine et une fonction amide liée à un acide gras hydroxylé ou non. L'acide linoléique est l'acide gras insaturé le plus couramment présent. L'acide linoléique est lié à une partie du glucose d'un céramide glycosylé [5]. À l'intérieur des granules lamellaires, les lipides sont arrangés sous forme de disques [6] et ils sont très riches en acide linoléique lié à un acyl glycosyl céramide [7].

On émet l'hypothèse que la présence d'acide linoléique est essentiel pour la formation de granules et de leur structure lamellaire [8,9]. Dans le cas d'une déficience en acides gras essentiels, l'acide linoléique est remplacé par son homologue le plus proche à savoir l'acide oléique (C18:1,n-9), ce qui change la conformation du céramide qui se trouve alors incapable de former des granules lamellaires, donc d'apporter l'effet barrière à l'évaporation de l'eau de la surface cutanée [10]. L'acylglucosylcéramide se retrouve déglucosylé dans le ciment intercellulaire du stratum cornéum et c'est le céramide que l'on retrouve en plus grande quantité.

Il est un fait que les sujets qui présentent un eczéma atypique ont des anomalies dans la structure des corps lamellaires [11].

Melnik [12] fait l'hypothèse que ce phénomène peut être dû à une diminution des céramides totales, confirmée par le fait que les sujets atypiques présentent un taux de céramide 1 très faible.

Métabolisme des eicosanoïdes

La delta 6 désaturase est l'étape limitante de la bioconversion des acides gras essentiels. L'enzyme est absent de l'épiderme humain atteint de psoriasis [13] et il y a accroissement du taux d'acide arachidonique libre.

Les acides gras précurseurs des prostaglandines sont liés à l'intérieur des membranes cellulaires dans la fraction phospholipidique (différentes classes de phospholipides). Il semble que chaque classe de phospholipides a des fonctions différentes. Les différentes phospholipases libèrent les acides gras des membranes. Il apparaît que l'activité de la phospholipase A2 (PLA2) augmente à l'intérieur de la peau des patients atteints de psoriasis et que l'inhibition de la PLA2 est absente permettant une augmentation de l'acide arachidonique (AA) et une augmentation d'eicosanoïdes pro-inflammatoires.

L'altération de la ration lipidique peut modifier la synthèse des eicosanoïdes [14]. La supplémentation avec de l'huile d'onagre a comme résultat d'accroître l'acide dihomogammalinolénique (DHGL) avec un accroissement du rapport DGLA/AA. Cela semble résulter d'un accroissement de la production des prostaglandines de la série 1 (PGE1).

L'huile d'onagre apportée à des cochons augmente les PGE1 de l'épiderme [15]. De la même manière, l'augmentation dans l'alimentation des acides gras n-3 change la composition lipidique de l'épiderme avec une réduction marquée de l'acide linoléique et le remplacement de l'AA par l'EPA et le DHA dans les membranes.

Cela résulterait d'une génération locale de prostaglandines de la série 3 non inflammatoires dans la peau.

La modification des lipides membranaires par des moyens alimentaires a pour conséquence de modifier la fluidité membranaire et les propriétés physiologiques associées telles que les fonctions réceptrices et activité enzymatique. En général, plus les acides gras sont saturés, moins fluide est la membrane. La fluidité de la membrane montre la capacité des molécules lipidiques à diffuser latéralement, un procédé dans lequel chaque molécule peut échanger avec sa voisine avec une très grande rapidité. Ce sont les acides gras présents en position 1 et 2 sur la molécule de phospholipide qui déterminent et maintiennent la fluidité.

L'application cutanée d'acides gras essentiels diminue la perte en eau de l'épiderme par incorporation dans les phospholipides épithéliaux.

La biosynthèse des prostaglandines se produit dans la fraction microsomiale des cellules de la peau. La principale contribution des eicosanoïdes (PGE1) au maintien d'une peau saine semblerait consister à régulariser la kératinisation en réduisant la biosynthèse des stérols. La chaîne de bioconversion ne se poursuit pas au-delà de l'acide dihomogammalinolénique [16] dans l'épiderme. Cela implique que les PGE2 ne résultent pas d'applications locales d'acides gras essentiels.

Le modèle suggéré par ces observations implique la production initiale d'acide gras par la lipase cutanée à partir du lipide appliqué. L'acide gras essentiel n-6, étant incorporé dans les phospholipides épithéliaux, restaure la répartition normale d'acide gras dans la membrane des cellules et sa fonction de barrière. La biosynthèse des acides gras essentiels se poursuit par l'intermédiaire de ce substrat phospholipidique. La prolifération anormale de cellule de la peau peut maintenant être régulée par les PGE1 au moyen de la biosynthèse des stérols.

Composition en acides gras :

Les acides gras essentiels, leurs esters et autres dérivés permettent d'élaborer des formules de crèmes, lotions... très hydratantes ou nourrissantes.

Trois huiles qui contiennent des acides gras essentiels et leurs métabolites sont très intéressantes :

* l'huile d'onagre

* l'huile de bourrache

* l'huile de pépins de cassis

Toutes ces huiles ont en commun de contenir de l'acide gamma linolénique (C18:3,n-6) en plus ou moins grande quantité et uniquement pour l'huile de pépins de cassis des acides gras de la série n-3, à savoir l'acide alpha linolénique et l'acide stéaridonique (C18:4, n-3).

* L'huile d'onagre

C'est l'huile qui a été étudiée depuis de nombreuses années pour l'intérêt de sa teneur en acide gamma linolénique et la production de cet acide a bien été confirmée par les prospections effectuées sur les graines d'espèces d'autres sections et sous-sections d'onagre. La littérature est riche en tests effectués en nutrition humaine et en application topique.

Cette huile est disponible sous la forme vierge et raffinée.

* L'huile de bourrache

C'est une huile qui est plus récente quant à sa disponibilité sur le marché. Elle présente l'avantage par rapport à l'huile d'onagre de contenir un taux plus important d'acide gamma linolénique, plus du double. Il est à noter que la composition de cette huile contient un faible pourcentage d'acide érucique qui pourrait présenter un inconvénient au niveau de la tolérance cutanée.

Cette huile est disponible sous la forme vierge et raffinée.

* L'huile de pépins de cassis

C'est une huile qui a fait l'objet de nombreux travaux quant à ses applications, par la Société Nestlé. C'est la seule huile qui contienne les acides gras des deux séries n-6 et n-3 ainsi que les deux métabolites C18:3, n-6 et C18:4,n-3 [17,18].

Cette huile est disponible sous la forme raffinée uniquement (brevet Nestlé).

Seul un raffinage adapté peut garantir la stabilité de l'huile en l'état et au sein de formulations cosmétiques. Ces huiles sont, en général, protégées à l'aide d'antioxygène (mélange synergique de vitamines E, C et B3 et d'une fraction phospholipidique par exemple) et conditionnées à l'abri de l'air avec saturation d'azote par exemple.

De nouvelles sources [19] d'acide gamma linolénique et d'acide stéaridonique ont été découvertes en examinant neuf espèces de Mongolian Boraginaceae. Des taux d'acide gamma linolénique variant de 6,6 à 13 % ont été trouvés et de 2,4 à 21,4 % pour l'acide stéaridonique. L'acide tétraène est un composant significatif des graines de Hackelia defexa (21,4 %) et de 3 espèces de Lappula (17,2-18,1%).

Les céramides

Sept séries de céramides ont été identifiées parmi les lipides du stratum cornéum humain. Les structures des différents céramides sont précisées figure 1 [20].

Les céramides de type 1,2,4,5 ont pour base la chaîne sphingosine, les céramides 6I et 6II, confondus en chromatographie en couche mince et le céramide 3 sont formés à partir d'une phytosphingosine.

La liaison amide s'établit avec un acide gras non hydroxylé pour les céramides 2 et 3, alpha hydroxylé pour les céramides 4,5,6I,6II et oméga hydroxylé pour le céramide 1. Outre l'acide gras amidifié, deux céramides portent un acide gras supplémentaire, estérifié à l'hydroxyle en position oméga de la céramide 1, pour former l'acyl céramide, estérifié à l'hydroxyle en C4 du céramide 6I.

La composition chimique particulière des céramides influe grandement sur la présentation spatiale de la molécule. Elle intervient de la même façon dans la relation des céramides aux autres lipides des bicouches du stratum cornéum et permet d'expliquer, d'une part leur rôle de cohésion et d'autre part leur action d'opposition aux pertes hydriques.

La répartition des céramides est donnée ci-après pour une peau saine et une peau desquamée :

La structure chimique des céramides leur confère un rôle structural et protecteur prêt à répondre à toutes les situations d'agression cutanée, qu'elles soient d'ordre climatique, chimique ou métabolique.

La fonction de protection solaire de la couche cornée vis-à-vis des rayons ultraviolets est étroitement liée à sa teneur en céramides.

Dans le cas des peaux sèches, il y a disparition des céramides en même temps que la fonction barrière. L'Oréal a montré qu'il existe une relation entre les peaux sèches et un déficit en céramides de la série 2.

Dans le cas de peaux sèches pathologiques, il y a déficience en acides gras essentiels en particulier de la série n-6, l'examen des céramides montre que le linoléate des acylcéramides est remplacé par l'oléate, l'application topique de linoleylcéramides rétablit la fonction barrière.

Les céramides sont également mis en cause dans les maladies de la peau qui relèvent des troubles de la différenciation cellulaire comme le psoriasis, l'acné.

Les céramides sont un maillon essentiel pour la protection de l'épiderme : ils assurent la cohésion du ciment intercellulaire, agissent contre le dessèchement de la peau, enfin, et possèdent des propriétés modulatrices de la prolifération cellulaire.

Il est évident que les céramides sont des lipides actifs très intéressants pour le formulateur de produits cosmétiques. Les céramides sont apparus sur le marché voici une dizaine d'années. En premier lieu, les céramides étaient issus du règne animal, extraits du tissu cérébro-spinal de bovins. La suspicion du consommateur pour les produits d'origine animale et plus particulièrement bovine, à la suite des différents cas d'encéphalite spongiforme bovine, a obligé les fabricants à trouver des sources de céramide non animales. Il existe actuellement sur le marché des céramides d'origine végétale et des céramides synthétiques.

La tendance, pour l'extraction de céramides végétales, est de partir de céréales, soja, avoine, blé... Les céramides extraits sont des céramides simples et des céramides liés à une ou plusieurs molécules de sucre.

Les céramides de synthèse ne présentent pas la forme stéréochimique identique aux céramides naturelles, mais ils s'intègrent parfaitement aux espaces intercellulaires du stratum corneum.

Quelle que soit leur origine, les céramides présentent de bonnes capacités pour la lutte anti-déshydratation et sont, à l'heure actuelle, des matières premières de choix pour le formulateur.

Les liposomes

Les liposomes sont produits par dispersion de phospholipides dans l'eau dans des conditions définies, c'est d'ailleurs une des propriétés des phospholipides de se mettre sous forme de bicouches multi-lamellaires. Ce sont des vésicules idéales pour les applications cosmétiques. Elles offrent une méthode aisée pour solubiliser les substances actives dans le cœur de la bicouche. Elles formeraient une structure cristalline lamellaire sur la peau et de ce fait, compatible avec celle du stratum corneum.

Les phospholipides utilisés doivent être purs pour éviter les irritations cutanées dues aux impuretés contenues dans ces émulsifiants. L'oxydation est un risque potentiel et l'utilisation d'émulsifiants synthétiques est une alternative, par exemple néosomes produits avec des non ioniques, d'émulsifiants polymérisables qui peuvent aussi produire des vésicules stables.

Les céramides liposomés se transforment spontanément en bi-couches dans des conditions qui correspondent aux conditions physiologiques, c'est une excellente manière d'optimiser les céramides car ils permettent une meilleure intégration dans l'épiderme avec, comme principaux effets, le pouvoir réparateur et hydratant.

Les liposomes, bien qu'étant utilisés déjà depuis une dizaine d'années, sont des vecteurs performants pour le transport d'actifs dans l'épiderme.

Les vitamines liposolubles

Les vitamines [21] additionnées aux formulations cosmétiques ont un rôle de protection des cellules et des tissus cutanés contre les attaques extérieures, les plus intéressantes sont les vitamines A, E, C et le bêta-carotène, le rôle des deux premières est précisé ci-dessous.

Le palmitate de vitamine A

La vitamine A est utilisée sous sa forme estérifiée stable, le palmitate de vitamine A. Il semble, dans certains cas, offrir des résultats fort peu différents de ceux que l'on obtient avec l'acide, sans ses inconvénients, puisque l'ester est bien toléré par la peau.

La vitamine A stimule la production d'en-zymes, l'activité mytotique, la prolifération cellulaire, la formation de collagène et de kératine. Elle augmente l'élasticité de la peau, aide à la cicatrisation et prévient la formation des rides dues aux UV. Les UVA réduisent de manière considérable la teneur en vitamine A du derme et la situation a du mal à revenir à la normale. L'application topique du palmitate de vitamine A permet une augmentation très nette de l'épaisseur de l'épiderme (études T. Kunt et D.F. Counts).

La vitamine E

L'acétate de vitamine E est un antioxydant et un anti-radicalaire. C'est une substance qui permet de rompre la peroxydation lipidique dans le plasma sanguin et les membranes cellulaires. Il convient de maintenir un taux suffisant de vitamine E dans l'épiderme pour pallier les effets des radiations UV.

Les insaponifiables

Les insaponifiables de nombreuses huiles végétales présentent une activité biologique démontrée tant chez l'animal que chez l'homme.

Parmi eux, des produits classiques comme les insaponifiables d'avocat et de soja [22] sont susceptibles d'améliorer certains états pathologiques liés à des troubles du tissu conjonctif et du collagène.

Les insaponifiables de karité donnent des propriétés complémentaires aux filtres UV utilisés dans les produits solaires grâce au karitène qu'il contient ; ce sont, en outre, des provitamines (vitamine A) qui agissent au niveau de la peau en favorisant la différenciation cellulaire, donc en empêchant le dessèchement de la surface cutanée. Les phytostérols qu'ils contiennent sont des précurseurs biologiques de certains stérols et stéroïdes dont on connaît le rôle dans la croissance cellulaire.

Un produit nouveau sur le marché est l'extrait essentiel d'huile de sésame [23] obtenu par distillation moléculaire d'huile de sésame biologique. Cet extrait comprend deux antioxydants naturels, la sésamine et la sésamoline, constituants spécifiques de cette huile, une forte teneur en insaponifiable et un pourcentage important d'acide linoléique. Cette composition permet d'obtenir une très forte résistance à l'oxydation et un pouvoir antioxydant qui accroît la résistance à l'oxydation des bases grasses couramment utilisées en cosmétique. Deux activités peuvent être revendiquées, à savoir l'activité anti-radicalaire et l'action régénératrice et hydratante due à la présence de grandes quantités d'insaponifiables.

Les esters de polyglycérol

Ces tensioactifs permettent d'éviter les composés mineurs indésirables que l'on peut rencontrer dans les esters de polyéthylène glycol, comme le dioxane 1-4. Ce sont des composés entièrement végétaux, inodores, totalement biodégradables, qui permettent de conférer aux formules fabriquées avec ces produits une bonne stabilité rhéologique et thermique des émulsions.

Les plus intéressants seraient les esters de tri, hexa, décaglycérol.

En outre [24], les esters de polyglycérol sont les molécules qui permettent d'hydrater la peau. Les plus performants sont les monoesters d'hexa et décaglycérol, avec des acides gras mono et polyinsaturés.

Les recherches ont montré que les propriétés d'hydratation de la peau de ces esters ont pu être quantifiées. Les esters présentant un fort HLB ont la capacité d'être retenus à l'intérieur du stratum corneum et ne sont pas facilement éliminés par lavage à l'eau. Cette substantivité procure à la peau les bénéfices d'une bonne hydratation.

Les esters de polyglycérol ont une solubilité limitée dans l'eau et ne forment pas des micelles dans l'eau. Au lieu de cela, le tensio-actif s'associe dans un arrangement parallèle produisant des cristaux liquides lamellaires, l'espace inter-couche est accru lorsque la longueur de chaîne polaire est plus importante (hexa, déca). De cette manière, appliqués sur le stratum corneum, les esters de polyglycérol à haut HLB permettent d'augmenter la pénétration d'eau dans les espaces inter-couches.

Parmi les chaînes grasses de ces esters que l'on rencontre dans le commerce, nous pouvons citer le dipalmitostéarate, l'huile de noisette, la cire d'abeille. Pour cette dernière, il y a combinaison des propriétés de la cire d'abeille et l'activité non ionique des esters. Dans les émulsions, le produit agit comme stabilisant en empêchant les cristallisations de la phase grasse et en agissant comme co-émulsifiant des émulsions H/E et E/H. Dans les produits anhydres, le produit donne avec les huiles de paraffine des gels très stables et très doux. Dans les produits de maquillage, le produit aide à la désagglomération des pigments et améliore la dispersion des ingrédients. Dans les sticks, le produit améliore la dispersion des ingrédients.

Les alkylpolyglucosides

Ce sont des produits obtenus par éthérification de glucose naturel sur un alcool gras naturel. Leurs propriétés ne correspondent pas à celles des tensio-actifs non ioniques c'est-à-dire les alcools gras éthoxylés. Leur comportement est plus proche de celui des tensio-actifs anioniques. Cet aspect est fondé non seulement sur des recherches physico-chimiques de nature fondamentale, mais aussi sur l'expérimentation au niveau de ses applications. Ce sont des produits qui respectent l'équilibre physiologique de la peau et n'ont pas d'effet sur l'eau liée du stratum corneum. Ils sont en outre parfaitement bien tolérés par la peau. Ce sont des produits issus de matières premières naturelles qui respectent l'environnement.

Produits à base de dérivés du lait

Les lipides du lait sont uniques dans leur composition et ils offrent des caractéristiques spéciales aux formulations de produits cosmétiques [25]. Les lipides du lait sont un mélange de triglycérides et d'insaponifiables. Les acides gras des lipides du lait contiennent des chaînes courtes, moyennes et longues. Les chaînes courtes sont incorporées facilement, les chaînes moyennes et longues procurent les performances d'émollience et la sensation après application.

Ces sont des produits doux, non irritants, non toxiques, ainsi ils peuvent être utilisés dans les formulations pour enfant et pour les produits de nettoyage du visage.

Les produits rencontrés sur le marché sont des triglycérides, quelques tensio-actifs comme des amidopropyl bétaïnes, utilisés dans les shampooings, produits pour le corps...

Les caractéristiques recherchées

Une des caractéristiques importantes des lipides est l'émollience [26]. Emollient est un des plus communs adjectifs utilisé comme descripteur d'huiles et esters cosmétiques et encore sa définition est vague. On peut définir ce terme comme un ensemble de caractéristiques variables perçu à un moment donné par le toucher et la vue, qui évoque la douceur, l'élasticité et le pouvoir glissant pour le toucher, et le brillant ou le mat pour la perception visuelle.

L'émollient est utilisé pour rendre souple une peau sèche et améliorer l'élasticité. Les émollients ne sont pas seulement les huiles, esters ou cires. Les polymères hydrophiles augmentent la perception émolliente ainsi que le talc et d'autres poudres en synergie avec les substances lipophiles.

Une idée intéressante serait de pouvoir corréler les propriétés des émollients à leur structure. Les chercheurs pensent que la masse molaire n'est pas un indicateur pertinent pour apprécier la perception finale sur la peau, mais la notion d'état de «gras» semblerait plus corrélée.

Les groupes polaires donnent un effet négatif sur l'émollience tandis que le niveau d'instauration et/ou la présence de chaînes grasses ramifiées semblent corrélés, probablement à cause de l'abaissement du point de fusion de la phase lipidique résiduelle sur la peau.

Le glissant est directement lié au coefficient de friction.

L'étalement est lié à l'angle de contact d'une goutte de liquide sur un substrat standardisé.

L'émollience peut être définie comme une combinaison linéaire du glissant et de l'étalement.

Deux valeurs d'émollience peuvent être définies : l'émollience à l'application et l'émollience résiduelle, par différence des deux valeurs, il est possible de classer les produits comme protecteurs, par exemple le dimérate de diisopropyle, l'isostéarate d'isopropyle, comme graissants, par exemple l'isostéarate de glycérol, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, comme donnant l'impression de sec, par exemple l'oléate de décyle, l'isostéarate d'isopropyle, l'alcool isostéarylique, le palmitate d'isopropyle, comme astringents, par exemple le myristate d'isopropyle, l'octanoate d'octyle, le cocoate d'octyle, les cyclométhicones et les diméthicones à bas poids moléculaire.

Un produit cosmétique contenant une forte proportion d'huile végétale ou minérale peut être considéré comme gras, avec l'incorporation d'un émollient à fort pouvoir d'étalement, le produit fini présentera une amélioration sensible au niveau de la texture et de la sensation à l'application.

La polarité est un terme utilisé pour les huiles cosmétiques. En simplifiant, si une molécule est symétrique, elle est non polaire, si elle est asymétrique, elle est polaire et si, en plus, elle contient des chaînes ramifiées ou des atomes fortement ionisables, la polarité augmentera.

La tension superficielle est une propriété des huiles en cosmétique, ICI Speciality Chemicals a proposé [27] un index de polarité fondé sur les mesures de tension superficielle. C'est une liste disponible avec des valeurs qui permettent de classer les matières premières par polarité.

Les paramètres de solubilité sont définis comme la racine carrée des énergies de cohésion à l'intérieur d'une molécule et ces énergies de cohésion sont directement liées à la polarité. De cette manière, ces valeurs peuvent être utilisées pour différencier les matières premières. Plus les paramètres de solubilité sont proches pour deux substances, plus facile sera la combinaison de ces deux matières premières.

Un autre point important pour la sélection des esters et huiles destinées à la formulation de produits cosmétiques est la comédogénécité [28]. Malheureusement, beaucoup d'émollients qui ont de bonnes propriétés d'étalement et de glissant peuvent aussi conduire à la formation de comédons. Le myristate d'isopropyle, utilisé pour réduire l'impression de gras et améliorer l'étalement, est un promoteur bien connu de comédons.

Tous les esters isopropyliques sont comédogènes. Les ramifications et insaturations accroissent le pouvoir comédogène dans une même série. Les esters diisopropyliques ne sont pas comédogènes mais possèdent un fort pouvoir irritant.

La série des silicones n'est pas comédo- gène. L'éthoxylation réduit la comédogénécité.

Les huiles ont aussi un pouvoir comédogène, il n'y a pas de corrélation entre le pouvoir comédogène et l'insaturation, par exemple l'huile de tournesol est de loin moins comédogène que l'huile d'amande douce, alors que cette dernière a un indice d'iode moins élevé que celui de l'huile de tournesol. Le tableau ci-dessous indique pour quelques huiles le pouvoir comédogène, classé sur une échelle de notation de 0 à 3 et l'indice d'iode :

La glycérine est elle-même non comédogène et peut limiter la comédogénécité des acides comédogènes lorsqu'ils sont sous forme d'esters, mais ceci n'explique pas la raison pour laquelle l'huile d'avocat, qui est du trioléate de glycérol presque pur, n'est pas comédogène alors que l'huile d'amande de pêche, qui est très similaire, est fortement comédogène. Les impuretés contenues dans ces huiles pourraient expliquer cette différence.

Les acides sont plus comédogènes que leur équivalent alcool. L'acide stéarique est faiblement comédogène, alors que l'alcool stéarique ne l'est pas. Les acides ramifiés sont fortement comédogènes.

Les glycols et polyglycols ne sont pas comédogènes, à rapprocher de leur forte solubilité dans l'eau.

L'huile de ricin et ses dérivés ne sont pas comédogènes.

Les substances à caractère comédogène doivent faire l'objet d'une attention particulière pour l'élaboration des formules :

* Il convient de limiter les huiles et cires fortement comédogènes.

* Les émulsions diluent physiquement les substances comédogènes. Les systèmes pulvérulents tels les fards... ne font pas diminuer le pouvoir comédogène d'une substance comédogène.

* L'incorporation de substance non comédogène mais irritante, tels le savon, le lauryle éther sulfate de sodium, le propylène glycol, peut promouvoir l'effet comédogène dans une formule.

* Les substances fortement comédogènes ne réagissent pas de manière linéaire c'est-à-dire que leur dilution ne fait pas baisser de manière significative le pouvoir comédogène du produit dilué.

* Certaines substances parfumantes potentialisent la comédogénécité et doivent être évitées.

* Les substances partiellement comédogènes peuvent être substituées avec des dérivés qui diluent l'effet comédogène. Le formulateur peut, en effet, utiliser l'oléate d'isodécyle au lieu de l'oléate de décyle, le stéarate d'hexadécyle au lieu du stéarate de butyle.

La recherche de lipides présentant une activité réelle sur la surface cutanée est la voie que les chercheurs privilégient, c'est la raison pour laquelle les lipides identiques ou ayant une activité identique à ceux rencontrés dans le stratum corneum font partie des recherches menées à ce jour. Ces lipides sont issus du règne végétal ou marin.

Les tensioactifs utilisés pour créer la forme galénique du produit fini, outre leur propriété de surface, peuvent aussi présenter une action d'efficacité sur la surface cutanée comme l'hydratation, la régénération. Certaines molécules actives peuvent être modifiées pour obtenir des molécules amphiphiles susceptibles de pouvoir remplacer en totalité ou partie les tensio-actifs classiques.

En outre, ces lipides doivent présenter des caractéristiques de non-comédogénécité, non occlusivité et d'émollience.

La recherche de lipides innovants doit être tout à la fois fondée sur l'efficacité qu'ils procurent sur la peau et l'exotisme qu'ils peuvent évoquer pour le consommateur.

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